Renseignements de base sur l'élevage de A. polyphemus, A. luna, S. cynthia, H. cercopia, C. promethea, A. io, C. regalis et E. imperialis. (Les trois premières espèces sont celles qui demandent le moins de compétences en la matière.)

Article écrit par Liz Day (voir les remerciements à la fin)

N.B. : cet article est libre, mais il est cependant sous Copyright 1998. Vous pouvez en faire autant de copies que vous le souhaitez, imprimées ou sous forme de fichier, et les donner à qui vous voulez tant que sa diffusion n'est pas commerciale, et tant que mon nom en tant qu'auteur et le présent N.B. figurent tels quels en haut de la page. Si je trouve ce document se baladant sans ces références, je vous pourchasserai et vous le regretterez ! ;o)
Merci.

Les œufs

Gardez les œufs dans une petite boîte que vous tiendrez fermée pour que les petites chenilles ne s'en échappent pas après l'éclosion. Si l'air est trop sec, humidifiez de temps en temps les œufs à l'aide d'un vaporisateur. Ne mettez jamais de feuilles avec les œufs (elles rejètent du CO2 et les œufs risquent de mourir asphyxiés). Pour la même raison, la boîte de doit jamais être hermétiquement fermée.

Observations : souvent, les chenilles nouvellement écloses mangent la coquille de leur œuf, qui contient des protéines.

Les jeunes chenilles

Vous veillerez à ce que les chenilles aient le plus vite possible accès à leur nourriture après l'éclosion, car elles risquent de sécher et de mourir rapidement. Pour éviter cela, je les met dans une boîte de type Tupperware fermée. Mettez au fond une feuille de papier sopalin humidifiée et posez les feuilles dessus. Elles doivent être fraîches, ni trop vieilles ni trop dures. N'utilisez jamais de très jeunes feuilles. Ce système permet de bien localiser les chenilles et de les tenir à proximité de leur nourriture. L'air humide conservera les feuilles et évitera aux chenilles de se dessécher au début de leur développement. Une fois par jour (l'idéal étant deux fois), videz la boîte et nettoyez-la ; mettez-y une nouvelle feuille de sopalin. Rincez les feuilles et enlevez bien toutes les crottes. Replacez ensuite les chenilles dessus. (N'arrachez jamais une chenille de la feuille de sopalin, mais découpez la partie où elle est.) Réglez le degré d'humidité de la feuille de sopalin de façon à ce que l'air, une fois la boîte fermée, ne soit ni trop sec ni trop humide. Assurez-vous que les chenilles ne sont pas mouillées, une humidité excessive favorisant les maladies.

Je laisse les chenilles dans la boîte, au moins jusqu'à la première mue. Vous pouvez facilement vous en apercevoir car la plupart des espèces changent de couleur et d'apparence après chaque mue, et la tête grossit un peu plus à chaque nouveau stade.

Peut-être souhaiterez-vous donner aux chenilles une autre espèce de plante, au cours de leur développement. Elles ne l'acceptent pas à chaque fois. Posez les chenilles sur la nouvelle plante, remettez-les dessus si elles s'en éloignent, et assurez-vous bien qu'elles s'en nourrissent. Le moment idéal pour ce changement est juste après la mue des chenilles, avant qu'elles ne se remettent à manger l'ancienne plante. En effet, ne s'étant pas alimentées durant les quelques jours précédant la mue, elles sont affamées.

Observations : chez certaines espèces, les jeunes chenilles se regroupent sur leur plante nourricière. Peut-être est-ce pour éviter que, alors qu'une chenille mange la base d'une feuille, une autre, isolée au bord de la feuille, en tombe ; cela pourrait aussi fournir une protection contre les prédateurs.

Les grandes chenilles

Dans la nature, les chenilles de Saturniidae vivent dans les arbres où elles profitent d'un air estival, chaud et humide. Evitez l'air conditionné qui est froid et sec ; cela ralentira leur croissance et les déshydratera. N'enfermez pas les chenilles dans une boîte à l'intérieur de laquelle l'air sera stagnant et trop humide. (quand les petites chenilles sont encore dans des boîtes en plastique, je les aère et les nettoie tous les jours. Je ne laisse pas les grandes chenilles enfermées comme cela.)

Dans la nature, les crottes des chenilles tombent sur le sol, et donc loin d'elles. Ainsi, retirez bien les crottes et les vielles feuilles. Les chenilles sont susceptibles d'attraper des maladies infectieuses ou un virus qui les tuerait juste avant la nymphose. On ne peut pas rien faire contre les virus mais beaucoup de maladies sont transmises :
 • par une chenille ayant mangé ou été au contact des crottes ;
 • par l'éleveur qui aura manipulé une chenille déjà malade ;
 • par des gouttes d'eau ou un excès d'humidité ;
 • par des moisissures se développant sur les crottes.
Si vous voyez une chenille malade, mettez-là en quarantaine. Si vous en voyez une dont les crottes lui restent collées, rincez-là sous le robinet.

(Notez que tôt ou tard, vous perdrez quelques uns voir tous les individus d'une couvée, suite à une maladie. Tout éleveur connaît cette expérience, même s'il s'occupe de ses chenilles de façon exemplaire. A. luna et A. polyphemus semblent être les moins vulnérables aux maladies, mais aucune espèce n'est vraiment immunisée. Ne vous en voulez surtout pas si certaines meurent !)

Dans la nature, les chenilles bénéficient de la lumière du soleil. Elle ont évidemment besoin de lumière naturelle (ou autre lumière équivalente) pour survivre, mais personne ne sait exactement quel genre et quelle quantité. J'élève les miennes à l'ombre l'été. Ne les mettez surtout pas en plein soleil : c'est chaud !

Je laisse toujours mes chenilles, soit dehors, soit à l'intérieur à proximité d'une fenêtre ouverte. Elles vivent sur des branches placées dans un bocal rempli d'eau. Si elles sont en plein air, entourez le tout de tulle (sorte de filet en nylon que vous pouvez trouver dans un magasin de tissus). Le filet les protège des prédateurs et empêche les chenilles de s'enfuire. Retirez les crottes tous les jours. Bouchez le vase avec du papier sopalin pour que les chenilles ne puissent pas aller se noyer dans l'eau. Dehors, vous pouvez aussi les mettre directement sur des branches d'arbre entourées de tulle.

Les clés du succès sont : une hygiène impeccable et une nourriture fraîche et abondante. Ne les laissez pas manquer de nourriture. Elles s'alimentent par intermittence, 24/24 heures, surtout la nuit.

Les chenilles peuvent boire de l'eau mais leur nourriture leur en fournit la majeur partie dont elles ont besoin. Elles refusent les feuilles desséchées. Dans le cas des branches dans un bocal, je coupe la base les branches à leur base deux fois par jour, car sinon, l'extrémité se referme, empêchant l'eau de passer, et donc, entraînant un dessèchement des feuilles.

Evitez d'entasser les chenilles : elles se gênent mutuellement, ce qui les empêche de bien se développer. De plus, cela favorise le développement des maladies. Les chenilles de Saturniidae ne sont pas cannibales mais peuvent se mordre par inadvertance. Une chenille par feuille serait préférable.

Lorsque vous manipulez une chenille, ne l'arrachez pas d'une surface : son corps peut se casser avant que les pattes ne se décrochent. Enlevez toute la feuille où se trouve la chenille et déplacez-la où vous voulez. Quand je leur donne des feuilles fraîches, je pose les vieilles feuilles, les tiges et les et les chenilles dessus ; je laisse ensuite les chenilles allez seules sur les nouvelles feuilles.

Lorsqu'une chenille mue, elle "sort" de sa peau. Mais d'abord, elle doit bien se fixer à une branche pour ne pas tomber. Elle tisse un matelas de soie et y accroche ses fausses pattes. Parfois, ce matelas est visible. Elle se tient alors immobile, la tête vers le bas, et garde cette position pendant environ deux jours avant de commencer à muer. Pour vérifier si elle se prépare bien à muer, vous pouvez appuyer sur son arrière-train, si c'est bien le cas, elle ne se mettra pas à avancer. Vous pouvez aussi voir la capsule faciale commencer à se séparer de la tête : c'est la première étape de la mue.

Ne dérangez pas les chenilles à ce moment. Si vous avez besoin de les déplacer, prenez toute la feuille ou toute la branche. Parfois, vous verrez une chenille qui ne s'est pas entièrement dégagée de son ancienne peau, qui l'entoure alors comme une ceinture, vers le milieu de la chenille. Ceci est probablement dû au fait qu'elle a été déplacée pendant la mue. Dans ce cas, essayez délicatement de déchirer ou de couper cette ceinture.

Après la mue, les chenilles sont très fragiles. Evitez de les manipuler directement. A ce moment, elles sont très vulnérables aux attaques des fourmis, surtout si elles sont mouillées ou si elles sont tombées par terre. J'ai ainsi perdu beaucoup de chenilles car il avait plu pendant qu'elles étaient en train de muer.

Dehors, si elles ne sont pas bien protégées, elles risquent de se faire attaquées par les guêpes. Les minuscules Ichneumonidae et les grande Braconidae sont des parasites des Saturniidae, mais le filet les garde en général à distance. Des insectes prédateurs peuvent occasionnellement tuer les chenilles à travers le filet si celles-ci sont trop près des mailles. Les oiseaux ne m'ont, jusqu'à là, pas causé autant de problèmes, je pense qu'ils ne peuvent pas distinguer les chenilles sous le filet. Les fourmis ne semblent pas perturber les chenilles de manière systématique. Des amis m'ont affirmé que si les fourmis arrivaient jusqu'aux chenilles, elles les dévoraient touts ; pourtant, j'ai vu des fourmis carnivores passer sur les chenilles, tous les jours pendant plusieurs semaines, tout en les ignorant. Observez attentivement ce qui se passe et jugez si vous devez éloigner les fourmis.

Lorsque la nymphose est imminente, elles ont une sorte de diarrhée : elles vident leurs intestins en deux grosses crottes, afin d'être prête pour la nymphose. Elles se mettent également à errer. Dans la nature, certaines espèces peuvent s'éloigner de leur arbre ; vous devez donc bien les enfermer pour éviter des pertes.

Observations : les yeux d'une chenilles sont tout petits et peu évolués : ce sont juste des petits points situés sur la tête, près de la bouche. Elles n'ont donc pas une excellente vue.

Au moment de la mue, les chenilles perdent en premier la capsule de la tête. Vous pouvez la voir se séparer de la tête avant de tomber. Elles ne peuvent pas se nourrir à ce moment-là car leurs mandibules sont bloquées. En suite, elles se dégagent rapidement de leur peau.

Souvent, elles mangent leur ancienne peau.

Les grandes et lourdes chenilles préfèrent ne pas se déplacer sur les pétioles des feuilles, trop peu rigides. Elles prennent alors appui sur la branche principale avec leurs fausses pattes, se servant de leurs pattes avant pour tirer les feuilles et les approcher de leurs mandibules. Elles font parfois des petites entailles sur la nervure des feuilles pour pouvoir les saisir plus facilement.

Ne touchez pas les chenilles d'A. io, leurs poils sont urticants.

Avec les autres espèces, si vous les manipulez souvent, elles finissent par s'y habituer. Certains disent que manipuler les chenilles leur demande trop d'énergie (d'où un ralentissement de leur croissance). Je ne l'ai jamais constaté.

Pré-nymphose

Avant la nymphose, à l'intérieur de cocon ou sous terre, les chenilles se mettent en pré-nymphose. Elle rétrécit un peu et ne peut plus se déplacer.

Nymphose

Traduction en cours...

Pour me contacter : cgh@gene2000.com

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